今年的七月二十一號，是日本的「土用丑鰻魚日」，這一天，許多重視季節感、儀式感的日本人，都覺得非得吃一頓鰻魚餐不可。
「土用」是指立春、夏、秋、冬前的十八天，本來夏天的土用丑日和吃鰻魚是無關的，但在江戶時代，商人為了在夏天促銷時令在冬天的鰻魚，於是請來一個廣告奇才平賀源內，帶起了「在土用丑日就要吃鰻魚」的風潮。
刷上了醬汁、在炭火上炙烤的鰻魚，燒得紅通通油亮亮，一口咬下，晶瑩的肥膠質與新鮮的魚肉在嘴裡融合化開，這時再扒一口米飯、豪邁喝下一杯大吟釀清酒，微醺滿足的滋味，讓夏天變得更豐盛圓滿。
這幾年台灣也有不少鰻魚飯專賣店得到老饕擁戴，但許多人卻覺得，鰻魚飯價貴，一下子就吃完，於是開始有人提倡在家自己料理一頓鰻魚大餐。
日本作家新井一二三，就在新書《這一年吃些什麼好?東京家庭的四季飲食故事》裡聊起關於鰻魚飯的二三事，她是個擁有挑剔舌頭的「老東京」，對於鰻魚飯，她有她的「鰻魚飯偏執症」，無論是外出用餐，還是在家料理，都各自有各自的美好。炎炎夏日，不妨靜下心來讀這篇鰻魚小品，即使熱到懶得出門去吃，也能享受一頓：
老東京人的鰻魚飯：「人就是需要時間來享受美食的。」
據說，日本最老的廣告文案家是公元十八世紀，江戶時代的奇才發明家平賀源內。他寫的「本日土用丑日」至今在日本仍膾炙人口。
「土用」本來指立春、立夏、立秋、立冬之前的十八天，也就是一年裡會有四段「土用」。不過，源內揮筆寫了「本日土用丑日」的廣告旗子插在江戶一家鰻魚店前而吸引了眾多顧客之後，代代日本人都認為：立秋前的十八天才是要緊的「土用」，期間中的丑日就非得吃鰻魚不可。
吃鰻魚補一補的習慣，在日本是早就有的。因為鰻魚的時令是冬天，昔日的人們主要在冬天吃鰻魚補一補。可是，對鰻魚專門店來說，到了夏天就賣不出多少鰻魚是個很大的問題。於是找了當年江戶城聞名於世的創作家平賀源內，請他幫忙寫句廣告文案。結果他只寫了「本日土用丑日」，人們卻自動推想了歇後語的後一半。從此，暑伏丑日吃鰻魚飯成了整體日本人的習慣。
Photo via: Kyodo News
我小時候吃過的鰻魚，只有父親從位於新宿的連鎖店「登亭」購買後外帶回來的鰻魚便當。打開還暖暖的黃色包裝紙，從裡面散發出鰻魚飯甜甜的香味來，好令人興奮。
後來我上了大學以後，有年長的朋友帶我去池袋火車站附近的鰻魚專門店，我才第一次知道原來世上有白燒鰻魚這玩意兒，蘸著哇沙米醬油吃，尤其喝著大吟釀冷清酒，實在好吃到不敢相信的地步。
Photo via: Arigato Japan Food Tours
這些年，我去過的鰻魚專門店有：東京神田和日比谷的菊川、荻窪的東家，以及濱松、川越、岡谷等名產地的鰻魚餐廳。除了紅燒鰻魚飯和白燒鰻魚以外，店家也經常提供鰻魚肝串燒、蛋卷鰻魚（うまき）、涼拌鰻魚黃瓜（うざく）等小菜。問題是，過去十年在物價穩定的日本，只有鰻魚的價錢越來越貴，已經翻了一番了。
鰻魚本來就不便宜，翻了一番以後，一個人起碼四、五千塊日圓的消費，屬於平民百姓的食品中，最貴的一項。再說，同樣價目，如果用在義大利餐廳或迴轉壽司店的話，就可以花兩個鐘頭慢慢享受美食吧。可是，鰻魚嘛，雖然料理起來需要點時間等候，上桌後反而快得要命。一個鐘頭以後走出門來，肚子是飽了，心情方面卻不一定。
Photo via: Just One Cookbook
於是，從各個角度著想，今年我決定在家裡做一頓鰻魚餐。事先把冷凍的紅燒鰻魚和白燒鰻魚採購好，到了土用丑日，再去魚店補買鰻魚肝和另一串用來做小菜的紅燒。回到廚房，先煮飯，準備泡菜，拿點鰻魚肝來做清湯（肝吸い）。把買來的一串蒸熱切小後，再跟黃瓜片一起用三杯醋來拌一拌。等米飯煮好了，給兩個小孩端出媽媽製鰻魚餐來；至於老兩口呢，先吃點串燒、白燒、涼拌，同時喝點清酒，不亦樂乎。
看著孩子們匆匆吃完一頓大餐，我才曉得，人老了就是需要時間來享受美食的。
《這一年吃些什麼好?東京家庭的四季飲食故事》
作者／新井一二三
大田出版
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